Készítsünk együtt természetes parfümöt - bevezető második rész: koncentrációk és alapok

„Az idők során szinte teljesen elveszítettük a szaglásunkat, alig használjuk az orrunkat - ezért van az, hogy mindenki a reklámok alapján vesz parfümöt és nem a sajátját keresi. Pedig érdemes válogatni, mert a test természetes illata nagyban befolyásolja a parfüm kicsengését és az sem mindegy, harmóniában van-e a parfüm a viselője egyéniségével. Intim helyzetekben különösen fontos ez a kémia, ha valakit zavar a másik ember szaga, annak a kapcsolatnak biztos lőttek."

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=bulac57&pid=10133&blog_cim=A%20j%F3%20parf%FCm%20%F6lt%F6ztet

Azért e bevezető mert jópofának találtam (és persze igaznak is) :) 

A természetes alapanyagok a világ minden tájáról származhatnak és a következőképpen osztályozhatók (erről még sok bejezésben írok): 

• illóolajok
•  abszolútok és tömény kivonatok
• CO2 kivonat
• gyanták és balzsamok
• tinktúrák
• illóolajok izolált frakciói

A régi parfümiskolák műhelyeiben egy parfüm létrehozása egy hónaptól több évig eltarthat.
Arra magam jöttem rá hogy manapság már eltűntek a régi parfümiskolák, a recepteket gépek gyártják előre programozott algoritmusok alapján, a lényeg az hogy különbözzön a többitől, tehát új legyen... A minőség sehol már csak az eladási mennyiség számít... igazán szomorú jövőkép annak aki az átlagnál jobb orral rendelkezik :(

Az ipari gyártásból egy kiút van: a luxus parfümök, na de ezek ára 30 ezertől a csillagos égig ér... Tehát kevesen engedhetik meg maguknak napi használatra (többet között én sem).
Mégis tudok valamit ajánlani, ha igazán különleges és tartós illatokkal akarsz ismerkedni kérj mintát a Neroli parfümériából, 5.000-7.000 forint körül kiváló csomagokat küldenek, szám szerint 12 darab mintát, na ezeket utánozni az igazi kihívás. Még én is csak ismerkedem a luxus parfümökkel, de ígérem fogok még írni erről a témáról.

Most viszont jöjjön az ami miatt ez a bejezés íródott:

Alkohol alapú illatosító és parfüm kompozíciók

Könnyen elkészíthetők, mivel a legtöbb illóolaj, konkrét vagy abszolút olaj és tinktúra oldódik alkoholban, amely egy folyékony közeg, erősen illékony és nagyon jól tartósítja a készítményt. A parfüm kompozíciók különböző kategóriákba oszthatók az illatosító összetevő koncentrációja és a rendeltetésük szerint.

Kategória koncentráció mennyi ideig tart az illat:

PARFÜM                   15-35%          esszencia egy napig vagy több napig
PARFÜM VÍZ           10-20%          esszencia több órát, egy napig
TOALETTVÍZ           5-10%           esszencia 2-3 órát
KÖLNIVÍZ               < 7%               esszencia 1-2 órát

Mindezen parfümkompozíciók alapja a 90 – 96°-os alkohol. A kölnivízhez, mivel kevesebb esszenciát használunk, használhatunk 60°- 90°-os alkoholt.

Mivel nagyon sokféle irányadó adagolás létezik leírok egy másikat is (amely meglehetősen átfogó és talán az egyik legáltalánosabb felosztás):

Eau de cologne (EdC) 3–8% aroma koncentrációval azaz illatanyag tartalommal,

Eau de toilette (EdT)  5-15% illatanyag tartalommal,

Eau de Parfum (EdP) és Parfum de Toilette (PdT)10-20% illatanyaggal 

Esprit de Parfum (ESdP) 15–30%  illatanyaggal

Perfume extract-ot (Extrait) 15-40% illatanyaggal állítjuk elő, 

Ezek a számok szinte minden nagy parfümőrnél változnak, semmi sincs kőbe vésve, de irányadónak jók.

A következő számú illatanyaggal érdemes dolgozni még kezdőknek is: fejjegy 2-3, szívjegy 3-4, alapjegy: 3-5. 

Tehát a 2-3-3 a minimum ami kiadhat egy tartósabb parfümöt. 

Parfüm extraktot készíteni csak 96%-os alkohollal ajánlott, a 70%-osban (ez kapható általánosan a gyógyszertárakban) az illatok nem tudnak úgy oldódni ahogy kellene, ha sok a gyantás összetevő akkor pedig végképpen nem, én mindegyik típusnál a 96%-ost ajánlom, mert erősebb illatot kaptok, de ha csak 70%-oshoz tudtok hozzájutni akkor maradjatok az EdT-nél mert pazarlás lenne több illatanyagot beletenni.

Olaj alapú parfümök

A parfümök megfogalmazhatók növényi olajokban, mint például a jojoba olaj, vagy választhatunk egy másik, oxidációra ellenálló olajat, a lényeg hogy minél semlegesebb szaggal rendelkezőt válasszunk. 

Sokan preferálják de sajnos ebben az esetben - szemben az alkohol alapú illatosítóval - számolnunk kell az avasodással. Ajánlott 0,2-0,5% E-vitamin adagolása a készítményhez avasodás elkerülése végett.

Ezeknek a készítményeknek abban áll az előnye, hogy jól toleráltja őket a bőr és nem párolognak el olyan gyorsan, de nem alkalmazhatók ruházatra, tehát a használatuk nehézkesebb.

A hátránya az, hogy nem minden illatosító esszencia oldódik olajban, ezért ezeket itt nem lehet felhasználni.

A gyakorlatban kövessük az alkohol-alapú parfümök megfogalmazásának lépéseit. A kompozíciót minél több ideig hagyjuk összeérni. Nem kötelező a dekantálás és a szűrés.

Kategória koncentráció mennyi ideig tart az illat
PULZUS parfüm       15-35%                      esszencia egy nap vagy több nap
ILLATOS OLAJ       5-15%                         esszencia pár órát

Szilárd parfüm készítmények

Alapjuk viasz (általában a szójaviasz ajánlott, de a méhviasz is jó) és vajak/olajok. Az illatosító összetevők koncentrációja 5 és 35%-on belül változhat.

Az esszencia megfogalmazásakor követhetők az alkohol alapú parfümök készítésére leírt lépések.

Egy hőálló edényben vízfürdőn megolvasztva a kiválasztott viaszt és vajat/olajat előkészítjük a bázist. A megolvasztott és enyhén lehűtött alaphoz hozzáadjuk az esszencia keveréket, alaposan összekeverjük, utána a neki szánt tárolóedénybe öntjük (általában egy kis üvegtégelybe). Zárjuk le légmentesen és hagyjuk összeérni.
Dekantálásra vagy szűrésre nincs szükség. 



2015.10.31.
Pintér Zsófia
 

Készítsünk együtt természetes parfümöt - bevezető: illatjegyek és osztályozásuk

Alapismeretek a parfümkészítéshez

Bizonyára már hallottatok arról, hogy különböző illatok más ütemben párolognak, ezért különböztetünk meg fej, szív, valamint alap illatokat.

Ebben is – mint mindenben – megtalálhatjuk az őshagyomány nyomait, persze csak ha eléggé keressük :)

A hármasság a világot mozgató elem megjelenítése, alapja egy ősi vízözön előtt hagyomány lehet, (csak két példa ahol megtaláljuk: Hermész Triszmegisztos Tabula Smaragdinája és a bibliai Újszövetség).

Három a magyar igazság és egy a ráadás, szól a mondás, valahogy itt is így van, létezik még egy csoport ami nem tartozik sehová mégis részese az egésznek, az úgynevezett rögzítő illatok (rózsa, vanília), melyek összetartják a többit, jellemzően az alapillatok nagy része ide is tartozik.

Tehát látható hogy vékony mezsgyén mozgunk, minden parfümház igyekszik valamit kitalálni amitől ő különlegessé válik a többihez képest. Mert ha elkezdesz illatokkal foglalkozni rögtön látod hogy nem az összetevők miatt olyan drágák a parfümök, hanem sokkal inkább azok miatt akik kitalálják őket. 

Hogy miért is kezdtem parfümkészítésbe? A történet még gyerekkoromban kezdődött, amikor szembesültem azzal hogy csak egy jól működő érzékszervet kaptam a sorstól. A hallásom kritikán aluli, a látásom mára nagyjából rendben van, de induláskor olyan kancsal voltam, ahogy csak lehet, hol itt hol ott kellett évekig letakart lencsés szemüveget hordanom (a távollátáshoz most is dioptria kell ha nem is túl nagy). Hozzáteszem még, hogy fogszabályzót szereltek a számba, így már talán el tudod képzelni honnan is indultam és miért jelentett olyan nagy örömöt amikor felfedeztem hogy a szaglásom különleges, hogy mások nem érzik úgy az illatokat mint én. Nem mintha bármire fel tudtam volna használni ezt a képességet, csak arra volt jó, hogy borzasztóan szenvedjek a rossz szagoktól, na meg arra hogy egy szippantás után meg tudom állapítani egy ételről hogy romlott vagy még fogyasztható. Szóval sok hasznát nem vettem az egyetlen extra szenzitív érzékszervemnek, így jutottam el néhány évvel azelőttig amikor is a gyógynövényismeret elsajátításába fogtam, majd ráébredtem hogy soknak közülük kifejezetten jó illata van. Ez a blog azért készült hogy kedveltebbé tegyem az házi parfümkészítést a természetes alapanyagok gyógyhatására alapozva. Ha érzel rá késztetést iratkozz fel, kövess és kérdezz… elvégre azért tanultam természetgyógyászatot, hogy segíthessek embertársaimnak. 
Fontos tudnod hogy az ember limbikus rendszere nagyon különleges dolog, illat és érzés összetartoznak, az esszenciák hatását a nagyagy nem szűri (a többi érzékszervünkből az inger először oda megy és csak megregulázva tovább), emiatt olyan fontos hogy milyen vegyületekkel vesszük magunkat körül. Erről még fogok írni és már tettem is, mert szeretném ha tudnátok milyen hatalmas lehetőséget jelent ez. 

Hogyan válasszunk illatot, hogy az bennünket fejezzen ki, de másokat is elvarázsoljon? Elöljáróban jó tudni, hogy a parfümöket négy (más források szerint hat vagy hét) kategóriába soroljuk (lent). Vannak citrus, virág, ámbra vagy keleti és fa alapú kompozíciók, de ezek egymással is kombinálhatók, hiszen egy-egy termék gyakran húsz-harminc alapanyagból áll a narancstól a jázminon át egészen a vaníliáig.

A világ legdrágább parfümje az Ománban gyártott Amouage százhúsz természetes adalékanyagot tartalmaz, többek közt mirhát, tömjént, tubarózsát, ilang-ilang gyantát, mósuszt és szantálfát.

Az illat ugyanis rendkívül bonyolult többtételes kompozíció, melyet érzékszerveink csak fokozatosan képesek feldolgozni, és amelynek egyes rétegei három szakaszban szabadulnak fel.

Az illat fejjegyét rögtön érezzük, a szíve az, ami később bontakozik ki és minden ember bőrén más, az alapja pedig még napok múlva (a pézsmaolaj például negyven évig) is érződik.

Hat az illatra a környezet hőmérséklete és nedvességtartalma is, testünkön akkor érvényesül a legjobban, ha fürdés után a már szárazra törölt, de még meleg bőrre permetezzük. Mivel a jó parfüm nem olcsó dolog, oda érdemes fújni, ahol a legmelegebb a bőr, mert ott intenzíven párolog. Ilyen hely a csukló belső hajlata, a fül mögötti terület és a könyökhajlat környéke.

Szinte mindenkinek más illat esik jól nyáron és télen, munkahelyre vagy estélyre, de ezek általában illatkarakteren belüli különbségek. Jó útmutató az évszak szerinti csoportosítás: nyáron a könnyű, friss, gyümölcsös virágillatok, télen pedig a fanyar, édeskés, nehezebb illatok ajánlottak. Mindenképp váltogatni kell a parfümöket, mert ha túlságosan sokáig használunk egy illatot, az orrunk teljesen hozzászokik és már nem érezzük.

Az illóolajok illatjegy szerinti osztályozása

Ezek az illatjegyek nincsenek matematikai pontossággal elhatárolva, így egyes esszenciák más csoportba is sorolhatók.

Fejillat (vagy csúcsillat): a parfüm legillékonyabb alkotóeleme, viszont, ez az első, amit megérzünk.

Ide tartozik többek között a Citrom, Narancs, Mandarin, Bergamott, Kajeput, Eukaliptusz, Grapefruit, Niaouli, Ravensara, Verbéna.

Szív illat: bár ezek is érezhetőek az első pillanattól kezdve, valódi mivoltukban csak 30 perc után bontakoznak ki. A kissé lágyabb szív aroma határozza meg, hogy a parfümöt mely kategóriába soroljuk. Illatcsaládok: Virágos, Ámbrás (keleties), Fás, Citrus, Ciprus, fougere (páfrány), és más családok: Gourmand, Vizes, Dohányos (tonka) vagy bőrös, Aldehides, Zöld, Ózondús.

Ide tartozik a Levendula, Ylang-ylang, Jázmin-bár az utolsó kettőt sokszor már az alap illatokhoz sorolják, továbbá Ánizs, Babér, Kardamom, Jázmin, Sárgarépa, Kamilla, Európai ciprus, Édeskömény, Geránium, Virgíniai cédrus, Citromfű, Zöld mandarin, Mirtusz, Neroli, Szegfűszeg, Szerecsendió, Oreganó, Osmanthus, Pálmarózsa, Feketebors, Menta, Petitgrain (keserűnarancs), Erdei fenyő, Rozmaring,Rózsafa, Nárdus, Kakukkfű, Tubarózsa, Ibolya, Zsálya, Rosa alba, Damaszkuszi rózsa, Teafa, Magnólia, Kubeba litsea.

Alap illat: pár óra múlva érződik, azonban az egész nap velünk marad. Erősíti a fej, illetve a szív illatot. Ide tartozik többek között az Ambrette (pézsmamályva), Benzoin, perubalzsam, Kasszia, Atlas cédrus, Frangipani, Fahéj, Tömjén, Gyömbér, Guajakfa, Nárcisz, Labdanum, Pacsuli, Vetiver, Szantálfa, Szantál Amyris, Mirha, Tonka, Vanília.

Illatrögzítők:
Ezek alapillatú esszenciák, melyek egyben aromarögzítő szerepet is töltenek be: Vetiver, Pacsuli, Guajakfa, Íriszpor, Atlaszcédrus, a legtöbb gyantás anyagra igaz. Egyesek ide sorolnak más rögzítő illatokat is: Rózsa, Vanília, melyek összetartják a többit. Ez utóbbi kettőről tapasztaltam hogy mintegy jolly joker-ként működik tehát bárhová bevethető, ugyanez igaz a Benzoin abszolútra is, sőt erre méginkább, de a kapható 10%-os oldatból nagyon sok kell, nem éppen tartós illatanyag. TANÁCSOM: Ha minden veszve látszik ezekkel – (nem együtt, csak valamelyikkel!) – megmenthető bármilyen parfüm, illatosító, deo, testvíz bármi. :)

Amikor megszaglászod az illatokat sose hagyd hogy az első benyomás legyőzze a többit, éppen azért sikeredett ilyen hosszúra a cikk első része, hogy értsd az illat nem nyilvánul meg azonnal, több óra, vagy akár fél nap is kell neki hogy kinyíljon, fújd a csuklódra mindkettőt (külön!) és óránként ellenőrizd tetszik-e.. Meg fogsz lepődni annyira különbözik az első benyomás a későbbiektől.

Illatcsaládok osztályozása:

·       Virágos (levendula, azálea, rózsa, jázmin, tubarózsa, ibolya, orgona, neroli, magnólia, nárcisz).
      Változatok: virágos, csokros, virágos zöld, virágos-fás, virágos-gyümölcsös, zöld virágos. Jelentése: romantikus, finom, gyengéd, nőies.

·        Ámbrás vagy keleties (pézsmamályva vagy ambretta, fenyőtömjén, benzoin, eperubalzsam, mirha, szantál, opoponax- édes mirha)
      Változatok: ámbrás-virágos , édes ámbrás, ámbrás-citrus, ámbrás-fás. Jelentése: egzotikus, érzéki, meleg, mély, kéjes.

·        Fás (szantál, cédrus, vetiver).
       Változatok: fás-tűlevelű, fás-aromás, fás-bőrös, fás- fűszeres, fás tengeri, fás-gyümölcsös. Jelentése: élénk, ösztönző, vonzó.

·        Citrus (citrom, mandarin, bergamott, petitgrain (keserűnarancs), édes narancs). Változatok: citrus- virágos, citrus-fűszeres, citrus-fás, citrus-aromás. Jelentése: üde, könnyed, élénk, fiatalos, frissítő.

·        Ciprus (bergamott, pacsuli, labdanum, zuzmó). Változatok: ciprus-virágos, ciprus-gyümölcsös, ciprus- aldehides, ciprus-zöld, ciprus-bőr. Jelentése: kifinomult, kiemelkedő, vibráló, hosszan tartó.

·        Fougere (páfrány) (nárdus, zuzmó, kumarin, vetiver). Változatok: fougere-ámbrás,fouge re- fűszeres,fougere-aromás,fougere-gyümölcsös.

Más családok: Gourmand, Vizes, Dohányos (tonka) vagy bőrös, Aldehides, Zöld, Ózondús…

Illatcsaládok részletesen, az alábbi oldalon:

http://www.parfum.hu/illatcsaladok.php

Várlak a következő cikkemmel és köszönöm hogy elolvastad, írj nyugodtan ha van mit! :)

2014.01.24.

Pintér Zsófia 

Kiegészítés: Néhány szó arról mit találsz ha bemész egy parfümériába

A parfümök alapanyagai

A fő alkotóanyagok; az illóolajok és esszenciák természetes alapanyagok, de a flakonok tartalmának nagy része mesterséges, kémiai termék, ám azokat is természetes anyagokból izolálják jórészt.

Különböző technikák léteznek.

A vízgőz használata, vagyis a hidrodesztilláció az egyik. A virágokat, leveleket, magokat, gyümölcsöket, növényszárakat vagy gyökereket kifőzik, vagy megpörkölik és vízgőzzel áteresztik. A növényekből kifő a folyadéktartalom, s az illóolaj, mely jóval könnyebb a víznél, felemelkedik a folyadék (víz) felszínére. Különválasztásuk így igen egyszerű.

A kivonás egy olyan procedúra, melyet a legtörékenyebb anyagoknál alkalmaznak. Beáztatnak egy növényt, vagy annak a virágát egy oldószerbe, hexánba. Az illatos növények illóolajai és viaszai ennek hatására kioldódnak. Az oldat kiválasztódik a párolgás hatására, s péppé, masszává válik, melyet szakmai nyelven szilárdnak (concrete) neveznek, s azt rögtön alkohol segítségével intakt viasszá alakítják vissza. Végül a desztilláció különválasztja az illatanyagot az alkoholtól; az alkoholos oldatot felmelegítik egészen az alkohol párolgási hőmérsékletéig. A kialakult folyadék sűrű és viszkóz: ez az illóolaj. Mindennek persze nagy anyagfelhasználása van, pl. a rózsa esetében: 2-5 tonna rózsasziromból 1 kg rózsaolaj lesz.

Illatosítás (enfleurage=zsír-illatosítás), vagy abszorpció (elnyelés, felszívás). Az egyik legősibb technika, bár már nem használják, mert túlságosan költséges. Ma az extrakcióval, kivonással helyettesítik. A virágokat kiterítik egy zsírral borított káderre, mely így magába szívja a folyékony virágillatot. A zsírt ezután alkohollal keverik össze, minekutána kioldódik az illatanyag.

Végül a kisajtolás technikáját kell még megemlítenünk, melyet bizonyos gyümölcsöknél, mint a citrom vagy a bergamotta használnak.

Növényi eredetű alapanyagok

Virágok - kamilla, rekettye, szalmavirág, jázmin, levendula, mimóza, nárcisz, narancsvirág, rózsa, tubarózsa, ylang-ylang.

Levelek, növényszárak - fekete üröm, bazsalikom, citromfű, tárkonyüröm, eukaliptusz, muskátli, babér, menta, mirtusz, pacsuli, rozmaring, zsálya, ibolya.

Déligyümölcsök héja - bergamotta, keserűnarancs, citrom, mandarin, narancs, grapefruit.

Fák, kérgek, ágak - rózsafa, nyírfa, fahéj, cédrusfa.

Gumifélék és gyanták - sziámi benzoé gyanta, bodorrózsa, tömjén, galbánumgyanta, mirha, Herkules-gyökér.

Mohák - különféle zuzmók, tölgyfazuzmó.

Gyökerek és rizómák - gyömbér, írisz, vetivergyökér.

Magok - ánizs, paradicsommag, szegfűszeg, koriander, kömény, Tonkabab, boróka, vanília-hüvely, szerecsendió, paprika, bors.

Állati eredetű alapanyagok

Ezek közül csupán négyfélét alkalmaznak.

A szürke ámbra - az ámbráscet gyomrából kiszedett kavics alakú képződményből készítik, abból is néhány kg alapanyagból egy-két dkg anyag használható fel.

A pézsma - Ázsia hegyvidékein (Tibet, Himalája) található.

A cibetmacska - Etiópia vadmacskája.

A kasztoreum - a hódok egyik fajtája.

Kikészítésük módját nem kívánatos részletezni, ezen állati anyagokat azonban már nem, vagy igen ritkán alkalmazzák.

Egy parfüm kiválasztása

Egy parfüm kiválasztása személyes és szubjektív cselekedet. A parfümök osztályozása, szag-családokba osztása az egyetlen használható módszer a választáshoz.

A parfümök osztályozása

A parfümlisták (női és férfi) manapság a piacon egyre gyarapodnak. Osztályozni kell őket, mert a professzionális és egyszerű vásárlók sem tudnak eligazodni közöttük. Ennek érdekében jött létre a Société Franç aise des Parfumeurs (Francia Parfüm Társaság). Első kiadványuk 1984-ben jelent meg, bár csak a női parfümökre koncentrálódott, 1990-ben integrálták hozzá a férfi parfümöket, melyeknek akkor már számos fajtája létezett. Jean Kerléo, Jean Patou parfümkészítőjének igazgatása alatt a specialisták kidolgozták a hét olfaktív (szag-) családot.

1. A hesperidák (hesperidés): hespéridé (Eau fraiche, C. Dior), hespéridé floral chypré (Ô de Lancome, Lancome; Eau sauvage, C. Dior), hespéridé épicé (Cacharel pour homme, Cacharel), hespéridé boisé (Armani, Giorgio Armani), hespéridé aromatique (Eau de Courréges, Courréges).

2. A virágok (floraux): soliflore (Diorissimo, C. Dior), soliflore lavande (Pour un homme, Caron), bouquet floral (Joy, Jean Patou; L'Air du Temps, Nina Ricci; Anais Anais, Cacharel; Trésor, Lancome), fleuri vert (Fidji, Guy Laroche; N° 19, Chanel), fleuri aldéhydé (N° 5, Chanel; Loulou, Cacharel), fleuri boisé (Fahrenheit, C. Dior), fleuri boisé fruité (Eternity, Calvin Klein; Kenzo, Kenzo), fleuri marin (Escape, Calvin Klein).

3. A páfrányok (fougeres): fougere (YSL, Yves Saint-Laurent; Jicky, Guerlain), fougére ambrée douce, fougére fleurie ambrée (Brut for men, Fabergé), fougére épicée (Monsieur Rochas, Rochas), fougére aromatique (Azzaro pour homme, Loris Azzaro; Drakkar noir, Guy Laroche), fougére fruitée (Escape for men, Calvin Klein).

4. A ciprusok (chypré): chypré (Pour monsieur, Chanel), chypré fleuri (Ungaro pour homme, Ungaro), chypré fleuri aldéhydé (Caléche, Hermés; Knowing, Estée Lauder), chypré fruité (Femme, Rochas), chypré vert (Givenchy III, Givenchy; Miss Dior, C. Dior), chypré aromatique (Kouros, Yves Saint-Laurent), chypré cuir (Montana, Montana; La nuit, Paco Rabanne).

5. A fák (boisé): boisé (Vétiver, Carven), boisé conifére hespéridé, boisé aromatique (Xeryus, Givenchy), boisé épicé (Vétiver, Guerlain; Égoiste, Chanel), boisé épicé cuir (Acteur, L. Azzaro), boisé ambré (Patou pour homme, Jean Patou), boisé marin (Kenzo pour homme, Kenzo), boisé fruité (Féminité du bois, Shiseido).

6. Az ámbrák (ambré): ambré fleuri boisé (Samsara, Guerlain; Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Gaultier), ambré fleuri épicé (L'heure bleue, Guerlain; Poison, C. Dior), ambré doux (Shalimar, Guerlain), ambré hespéridé (Habit rouge, Guerlain), semi-ambré fleuri (Opium, Yves Saint-Laurent; Coco, Chanel; Sublime, Jean Patou), ambré boisé.

7. A bőrök (cuirs): cuir (Bel ami, Hermés), cuir fleuri, cuir tabac.
 

A PARFÜMÖK EGYETEMES NYELVE

A franciák megideologizálják a parfümök használatát, a világ gúnyával szemben - köztudott, hogy ők mosakodnak a legkevesebbet -, mindemellett történelmi hagyományaik is vannak erre a Napkirály óta.

Úgy gondolják, nagy hibát követ el az, aki nem tudja megkülönböztetni egy virág illatát a borétól, egy rózsaparfümöt valami mástól, mi több, valami harmadik félét is közéjük kever.

A modern analízisek a gáz-fázisú chromatográfia segítségével a spektométerek igénybevételével, gyakorlatilag egy szaglószerv által az illatokat molekuláira bontja, kb. 100.000 illatot különböztetve meg. De még a bioszintetikus sémák által is egyszerűen kimutatható egy illat akár virág (jázmin, rózsa...), akár gyümölcs (szőlő, s annak bármelyik fajtája).

Még meglepőbb az a megfigyelés, hogy a legparányibb illómolekulák (amelyeket akár a rovarok világában létrejövő pheromonok között fedezhet fel az ember s melyek között egyesek örömüket lelik) különböző magvak illóolajaiban vannak jelen természetes formában, de megtalálhatók a komlóban is. Vagy például a fakérgeken parazitáskodó hímbogarak, az Ips typhographus-ok ugyanezt a molekulát termelik. A lódarazsak (Vespa crabro) szintén pheromonokat bocsátanak ki vészjelzés gyanánt. És ez még mindig csak egy molekula. Például az öt szénatomos alkohol:

Néha egyazon molekula különböző értéket hordoz egyetlen közegen belül.

Egy-egy illatot egy-egy ember különböző okok miatt kedvel, visel a bőrén. Nem meglepő a parfümboltok bőséges kínálata, hiszen az illatok kavalkádjából az ember egyéni döntése alapján, személyes befolyásoltsága révén, s majd mindig megelégedve kerül ki. Az illatok diadalmenete nagyon régen elkezdődött, s tömérdek változata révén talán soha nem is ér véget. 

Forrás:

http://www.parfumexpress.hu/hu/history.php