Készítsünk együtt természetes parfümöt - Az illat megalkotása lépésről lépésre

Az illatpiramis:

Fejjegy

Szívjegy

Alapjegy

Az első lépés az összetevők kiválasztása
Itt három tényezőre legyünk figyelemmel:
Olfaktív jellemzők: sorban leírja az illat típusát, besorolását először a legkorábban jelentkező hatását majd sorban a többit, így a végén legvégsőt. (pl: vaníliás, balzsamos illat, idővel előtűnnek a meleg mézes, karamellás alapjegyek)
Illatjegye: besorolása az illatpiramisba (pl:alapillat).   
Erőssége: az illat töménysége (pl:közepes).

Először is néhány tanács:

Az összeállításnál kezdőként fontos hogy az alapjeggyel kezdünk (amúgy ez nagyon sok parfümnél hasonló). (Édes illatot az alapjegybe nem teszünk mert a fás elnyomja.) 

Utána kezdőknek célszerűbb a fejjegyet összerakni mert a szívjegynek majd mindkettővel harmonizálnia kell, tehát célszerű hogy a piramis alja és teteje már készen legyen mikor a szívjegyet kialakítjuk.

A piramis minden részét külön alakítjuk ki úgy hogy cseppenként adagoljuk és körkörös mozdulatokkal vegyítjük, rázni nem szabad mert összetörjük az illatokat. 

A jegyeket külön érleljük legalább 1 hétig, utána összerakás előtt még ellenőrizzük az összhatást mert ez az utolsó fázis amikor még változtathatunk, ha bármit is rakunk bele, mindegy hogy csak 1-2 csepp újból ki kell várni az 1 hetet. 

Úgy a legjobb az összhatás ellenőrzése ha már nem tartunk szünetet a szaglászásban tehát egymás után rögtön: fej,-szív és alapjegy, mert így kiderül ha az orrunknak mégsem tetszik, itt a sorrend már nagyon lényeges, mert a kész parfüm is így fog érvényesülni, megjelenni. Viszont ezt megelőzően még a jegyek külön összeállításakor mindenképpen érdemes szünetet tartani, akár 2-3 illatonként mert az orr elfárad. 

Fontos a gyantás, fás illatokat ellensúlyozni a szívjegyben, vagy már kerülhet az alapjegybe is tonkabab (dohányos illat) vagy ámbra (ambretta, pézsmamályva) jázmin abszolút, vagy valamilyen extraktum, abszolút ami tömény, bár ezek valójában inkább a szívjegyhez tartoznak, de ma már az illat besorolása inkább csak irányadónak számít, bármit bárhová tehetünk néhány megkötéssel: édes mint írtam alapjegynek nem jó, citrus végképp nem - ezek elillannak hamar, így csak a fejjegyben érvényesülnek, virágot alapjegynek csak tömény kivonatban érdemes vagy ha lágyítani akarunk, de félő hogy nem érvényesül eléggé. 

A piramis összeállításakor azt érdemes figyelni melyik illatra írják hogy tartósan megmarad, mert az fejjegynek nem lesz jó, megzavarja az összhatást. A fejjegyet rögtön érzékeljük, a szívjegyet 10-30 perc után, hogy meddig marad velünk az a típustól függ, az alapjegy marad velünk egész nap, sokan nem veszik komolyan pedig ez határozza meg a parfüm tartósságát, ezért ebbe illatrögzítő illókat, kivonatokat mindenképpen tenni kell, mert a többi jegyre is ez van hatással (a gyantás, fás illatok mind rögzítenek is).

Egy parfüm érlelése minimum 4 hét, tehát ha 1 hétig a jegyek érlelődnek utána minimum 3 hétig az összerakott parfümnek is időt kell hagyni, valójában (a nagykönyv szerint) 4 hétig kellene de ezt én sem tudom kivárni általában :) 

Közben naponta körkörös mozdulatokkal elegyíteni, az üveg amiben végső keverék érlelődik legyen jóval nagyobb mint a parfüm mennyisége, mert szüksége van levegőre, de nem kell levegőztetni! Ha mindenképpen szaglászni akarjuk fontos hogy csak annyi ideig legyen nyitva az üveg ameddig feltétlenül kell, tehát amíg szagoljuk. 

Ha a kompozíció már összeállt semmiképpen ne tegyünk bele semmit, mert alapvetően megváltoztatjuk az összhatást, ami utólag belekerül lesz a hangsúlyos, mert addigra a többi összetevő már egymással kapcsolatba lépett.

Valójában minden esszencia működhet minden mással, a parfümkészítésben pont az a lényeg hogy nagyon különböző illatokat is összerakhatunk, az összhatása számít és az varázsos lehet, mert mindentől amit beleraktunk különbözhet, méghozzá nagyon, pl. mostanában előszeretettel használják még a gyömbért is akár női parfümbe, mert még fejillatként is megszelídül ha elég virágos kerül mellé szívjegyként vagy fehér fás alapjegyként, szóval előre megmondani hogy a végkifejlet milyen lesz szinte lehetetlen, már egy összetevő alapvetően megváltoztatja az összhatást. 

Régen meg volt határozva melyik alapanyag melyik jegy összeállításra javasolt az illatpiramisban, manapság azonban ez már csak ajánlás, mert akár gyantás is mehet szívjegynek - bár kevesebb mint alapjegyként - mert ebben az esetben a szívjegyet hangsúlyozzuk, ami megint nagyon más illatot ad a végén pedig az összetevők ugyanazok, akik nem szeretik egy nap többször is használni a parfümöt azoknak én is szoktam javasolni mert így a szívjegy dominál, tehát inkább a napközbeni hatás érvényesül, mint az esti. 

De ezt csak azért írtam le hogy érzékeltessem hogy a parfüm alkotásban nincs határ, vagy inkább úgy mondanám: határtalan szabadság van, kezdőként jobb az egyszerűségre törekedni, ezért a nagyon új dolgokat mint például a gyömbér felhasználását  még hagyd ki az alkotásból, ráérsz később is felborítani az illatpiramist. :)

 

Lehetőleg a parfüm megalkotását reggel hajtsuk végre, amikor jobban érzékelünk és az orrunk még igazán friss. Testünk és ruhánk ne legyen semmilyen illattal átitatva (mosószer, krémek, takarítószerek).

Először megfogalmazzuk elméletben az esszenciák, összetevők kombinációját, figyelembe véve a kiválasztott illatcsoportot és a személyes kívánságokat; mindent jegyzeteljünk le - ez végig a folyamat során nagyon fontos!

A klasszikus módszer lépései: 

A jegyek külön-külön történő megalkotását feltételezi: fejillat, szívillat és alapillat. 

Ezeket egy-egy arra szánt kis üvegben készítjük el. Minden illatjegy több esszenciából jön létre. Az illatok típusba sorolásáról és az illatpiramisban való elhelyezkedésükről egy korábbi bejegyzésben részletesen írtam.

Illatpróba:

Kiválasztjuk az illatosító összetevőket és előkészítjük a mintákat: teszünk egy-egy cseppet egy kartoncsíkra vagy fültisztító pálcikára. A mintákat előbb külön-külön majd együttesen is meglengetjük az orrunk előtt, hogy megérezzük a keverék illatát. Sokszorozzuk azokat a mintákat, amelyek illatjegyét szeretnénk kiemelni és eltávolítjuk azokat a mintákat, amelyek nem illeszkednek a kompozícióba.

Megjegyezzük a tesztelés során legjobbnak talált mintát. Természetesen, miután összeérik a parfüm, illata valamelyest bonyolultabb és kissé más lesz, mint az eredetileg vizsgált minta, de ezzel az eljárással elkerülhetjük a kellemetlen kombinációkat.

 A kompozíció összeállításnak folyamata gyakorlatban:

1. Meghatározzuk az alap (alkohol vagy olaj) és az esszenciák arányát, a különböző koncentrációk százalékos arányáról egy korábbi bejegyzésben részletesen írtam.

2. Külön-külön kiválasztjuk mindegyik illatjegynek az összetevőit. A három üvegcsét egy-egy címkével látjuk el.

3. Külön-külön dolgozunk minden illatjegyen. Tegyünk az üvegbe egy-egy cseppet az adott illatjegyhez kiválasztott esszenciák mindegyikéből. Megszagoljuk, majd fokozatosan adunk hozzá egy-egy cseppet a különböző esszenciából, amíg kialakul a kívánt illat. Az eljárást megismételjük a következő illatjegyekre is.

4. A szaglásunk gyorsan fárad, emiatt a tesztek között tartsunk rövid szünetet és szagoljuk meg a saját ruhánk illatát, például a könyökgyűrődésben, esetleg szaglásszunk kávét.

5. Feljegyezzük a kipróbált kombinációkat, mindenik illatjegyhez mely esszenciából hány cseppet használtunk.

6. Egy üvegben létrehozzuk a végleges társítást, egyesítve a három összetevőt.

7. Egy másik üvegbe adagoljuk a kiszámított mennyiségű alkoholt, majd hozzáadjuk a végleges társítás tartalmát. Erőteljesen keverjük körkörös mozgással az üveget.

8. A készítményt szinergizálni hagyjuk egy lezárt kis üvegben, hűvös, fénytől védett helyen, legalább négy hétig, ily módon az elemek összefonódnak. A kis üveget naponta keverjük, a fent említett körkörös mozgással.

9. A készítmény összetételétől függően, egyes viaszos elemek kicsapódnak vagy lerakódnak az üveg alján.

10. A szűrést dekantálás kell megelőzze. Helyezzük az üveget a hűtőbe kb. 20 percig.

11. következik a szűrés (egy szűrőpapírral vagy kávészűrővel esetleg professzionális szűrővel), ami után a parfümöt áttöltjük az erre a célra előkészített üvegbe. 

Tanács: bár a professzionális szűrőt sokan ajánlják, én nem fogom, mert nekem a kávészűrő jött be, ezzel még az erőteljesen gyantás kompozíciót is le lehet szűrni, a képen szereplő opálos verzió nagyon gyantás, a professzionális szűrőt használtam mert a kávészűrőm elfogyott, hát úgy is néz ki :)

Ez a klasszikus módszer amit a tanfolyamokon tanítanak, tényleg csak apró dolgokba nyúltam bele, most jön az amit én másképp szoktam - de hangsúlyozom ez nem jelent semmit, én így szeretem Te lehet hogy másképpen fogod :) 

Amúgy a tanfolyamokon sem tanítják mindenütt ugyanazt a módszert, van ahol egyszerűen egymás után kerülnek bele az esszenciák az alkoholba, ezt nevezik egyszerű eljárásnak, bevallom nem igazán szeretem a módszert mert semmi javítási lehetőséget nem ad, bár nagyon bizonytalan kezdőként és kevés összetevő esetén talán jó lehet, ezt neked kell eldöntened.

Szóval amit én igazán szeretek és más mint a fenti:

2-3. pont:   

A kiszámított mennyiségű alkoholt (vagy olajat) kimérem a három lezárható feliratozott üvegbe - lehetőleg egyenletesen elosztva, csak emlékeztetőnek: minden üveg egy-egy jegyet képvisel, ebbe rakom rendre cseppenként a kiválasztott illatosító összetevőket. Ezután követem a pontban szereplő teendőket. A későbbiekben értelemszerűen a 7. pontból így csak a keverés marad.

Csak hogy még jobban összezavarjalak legtöbbször még ettől is el szoktam térni :) (dehogy azért... csak mert tényleg a legjobbat akarom ajánlani)
A következő eljárást akkor követem ha külön akarom érlelni az alapjegyet és a szívjegyet (a másodikat ritkábban) - erre akkor van szükség ha sok gyantás esszenciát használok (és én szinte mindig, tekintettel arra hogy a legjobb összetevőkre allergiás vagyok), ha drága szilárd összetevőt használsz: frangipani, tonka, jázmin abszolút, de ide tartozik bármilyen abszolút és még a sűrűbb illóolaj is, akkor mindenképpen ezt ajánlom: Az alapjegyet és a szívjegyet hagyom összeérni egy hétig külön-külön és csak utána állítom össze a kompozíciót. Kezdőként jó lenne ha az alapjegy után a fejjeggyel folytatnád, csak hogy a szívjeggyel harmonizáljon mindkettő mint már írtam, ebben az esetben hagyd a fejjegyet az üvegében, nem fog ártani neki.

Az olaj alapú parfüm mindenütt ugyanaz, kivéve a dekantálást és a szűrést, arra nincs szükség. Amúgy erről is részletesebben írtam korábban a koncentrációk bejegyzésben.

Köszönöm hogy elolvastad, és kérdezz nyugodtan. :)

2015.10.31.
Pintér Zsófia     

Készítsünk együtt természetes parfümöt - bevezető: illatjegyek és osztályozásuk

Alapismeretek a parfümkészítéshez

Bizonyára már hallottatok arról, hogy különböző illatok más ütemben párolognak, ezért különböztetünk meg fej, szív, valamint alap illatokat.

Ebben is – mint mindenben – megtalálhatjuk az őshagyomány nyomait, persze csak ha eléggé keressük :)

A hármasság a világot mozgató elem megjelenítése, alapja egy ősi vízözön előtt hagyomány lehet, (csak két példa ahol megtaláljuk: Hermész Triszmegisztos Tabula Smaragdinája és a bibliai Újszövetség).

Három a magyar igazság és egy a ráadás, szól a mondás, valahogy itt is így van, létezik még egy csoport ami nem tartozik sehová mégis részese az egésznek, az úgynevezett rögzítő illatok (rózsa, vanília), melyek összetartják a többit, jellemzően az alapillatok nagy része ide is tartozik.

Tehát látható hogy vékony mezsgyén mozgunk, minden parfümház igyekszik valamit kitalálni amitől ő különlegessé válik a többihez képest. Mert ha elkezdesz illatokkal foglalkozni rögtön látod hogy nem az összetevők miatt olyan drágák a parfümök, hanem sokkal inkább azok miatt akik kitalálják őket. 

Hogy miért is kezdtem parfümkészítésbe? A történet még gyerekkoromban kezdődött, amikor szembesültem azzal hogy csak egy jól működő érzékszervet kaptam a sorstól. A hallásom kritikán aluli, a látásom mára nagyjából rendben van, de induláskor olyan kancsal voltam, ahogy csak lehet, hol itt hol ott kellett évekig letakart lencsés szemüveget hordanom (a távollátáshoz most is dioptria kell ha nem is túl nagy). Hozzáteszem még, hogy fogszabályzót szereltek a számba, így már talán el tudod képzelni honnan is indultam és miért jelentett olyan nagy örömöt amikor felfedeztem hogy a szaglásom különleges, hogy mások nem érzik úgy az illatokat mint én. Nem mintha bármire fel tudtam volna használni ezt a képességet, csak arra volt jó, hogy borzasztóan szenvedjek a rossz szagoktól, na meg arra hogy egy szippantás után meg tudom állapítani egy ételről hogy romlott vagy még fogyasztható. Szóval sok hasznát nem vettem az egyetlen extra szenzitív érzékszervemnek, így jutottam el néhány évvel azelőttig amikor is a gyógynövényismeret elsajátításába fogtam, majd ráébredtem hogy soknak közülük kifejezetten jó illata van. Ez a blog azért készült hogy kedveltebbé tegyem az házi parfümkészítést a természetes alapanyagok gyógyhatására alapozva. Ha érzel rá késztetést iratkozz fel, kövess és kérdezz… elvégre azért tanultam természetgyógyászatot, hogy segíthessek embertársaimnak. 
Fontos tudnod hogy az ember limbikus rendszere nagyon különleges dolog, illat és érzés összetartoznak, az esszenciák hatását a nagyagy nem szűri (a többi érzékszervünkből az inger először oda megy és csak megregulázva tovább), emiatt olyan fontos hogy milyen vegyületekkel vesszük magunkat körül. Erről még fogok írni és már tettem is, mert szeretném ha tudnátok milyen hatalmas lehetőséget jelent ez. 

Hogyan válasszunk illatot, hogy az bennünket fejezzen ki, de másokat is elvarázsoljon? Elöljáróban jó tudni, hogy a parfümöket négy (más források szerint hat vagy hét) kategóriába soroljuk (lent). Vannak citrus, virág, ámbra vagy keleti és fa alapú kompozíciók, de ezek egymással is kombinálhatók, hiszen egy-egy termék gyakran húsz-harminc alapanyagból áll a narancstól a jázminon át egészen a vaníliáig.

A világ legdrágább parfümje az Ománban gyártott Amouage százhúsz természetes adalékanyagot tartalmaz, többek közt mirhát, tömjént, tubarózsát, ilang-ilang gyantát, mósuszt és szantálfát.

Az illat ugyanis rendkívül bonyolult többtételes kompozíció, melyet érzékszerveink csak fokozatosan képesek feldolgozni, és amelynek egyes rétegei három szakaszban szabadulnak fel.

Az illat fejjegyét rögtön érezzük, a szíve az, ami később bontakozik ki és minden ember bőrén más, az alapja pedig még napok múlva (a pézsmaolaj például negyven évig) is érződik.

Hat az illatra a környezet hőmérséklete és nedvességtartalma is, testünkön akkor érvényesül a legjobban, ha fürdés után a már szárazra törölt, de még meleg bőrre permetezzük. Mivel a jó parfüm nem olcsó dolog, oda érdemes fújni, ahol a legmelegebb a bőr, mert ott intenzíven párolog. Ilyen hely a csukló belső hajlata, a fül mögötti terület és a könyökhajlat környéke.

Szinte mindenkinek más illat esik jól nyáron és télen, munkahelyre vagy estélyre, de ezek általában illatkarakteren belüli különbségek. Jó útmutató az évszak szerinti csoportosítás: nyáron a könnyű, friss, gyümölcsös virágillatok, télen pedig a fanyar, édeskés, nehezebb illatok ajánlottak. Mindenképp váltogatni kell a parfümöket, mert ha túlságosan sokáig használunk egy illatot, az orrunk teljesen hozzászokik és már nem érezzük.

Az illóolajok illatjegy szerinti osztályozása

Ezek az illatjegyek nincsenek matematikai pontossággal elhatárolva, így egyes esszenciák más csoportba is sorolhatók.

Fejillat (vagy csúcsillat): a parfüm legillékonyabb alkotóeleme, viszont, ez az első, amit megérzünk.

Ide tartozik többek között a Citrom, Narancs, Mandarin, Bergamott, Kajeput, Eukaliptusz, Grapefruit, Niaouli, Ravensara, Verbéna.

Szív illat: bár ezek is érezhetőek az első pillanattól kezdve, valódi mivoltukban csak 30 perc után bontakoznak ki. A kissé lágyabb szív aroma határozza meg, hogy a parfümöt mely kategóriába soroljuk. Illatcsaládok: Virágos, Ámbrás (keleties), Fás, Citrus, Ciprus, fougere (páfrány), és más családok: Gourmand, Vizes, Dohányos (tonka) vagy bőrös, Aldehides, Zöld, Ózondús.

Ide tartozik a Levendula, Ylang-ylang, Jázmin-bár az utolsó kettőt sokszor már az alap illatokhoz sorolják, továbbá Ánizs, Babér, Kardamom, Jázmin, Sárgarépa, Kamilla, Európai ciprus, Édeskömény, Geránium, Virgíniai cédrus, Citromfű, Zöld mandarin, Mirtusz, Neroli, Szegfűszeg, Szerecsendió, Oreganó, Osmanthus, Pálmarózsa, Feketebors, Menta, Petitgrain (keserűnarancs), Erdei fenyő, Rozmaring,Rózsafa, Nárdus, Kakukkfű, Tubarózsa, Ibolya, Zsálya, Rosa alba, Damaszkuszi rózsa, Teafa, Magnólia, Kubeba litsea.

Alap illat: pár óra múlva érződik, azonban az egész nap velünk marad. Erősíti a fej, illetve a szív illatot. Ide tartozik többek között az Ambrette (pézsmamályva), Benzoin, perubalzsam, Kasszia, Atlas cédrus, Frangipani, Fahéj, Tömjén, Gyömbér, Guajakfa, Nárcisz, Labdanum, Pacsuli, Vetiver, Szantálfa, Szantál Amyris, Mirha, Tonka, Vanília.

Illatrögzítők:
Ezek alapillatú esszenciák, melyek egyben aromarögzítő szerepet is töltenek be: Vetiver, Pacsuli, Guajakfa, Íriszpor, Atlaszcédrus, a legtöbb gyantás anyagra igaz. Egyesek ide sorolnak más rögzítő illatokat is: Rózsa, Vanília, melyek összetartják a többit. Ez utóbbi kettőről tapasztaltam hogy mintegy jolly joker-ként működik tehát bárhová bevethető, ugyanez igaz a Benzoin abszolútra is, sőt erre méginkább, de a kapható 10%-os oldatból nagyon sok kell, nem éppen tartós illatanyag. TANÁCSOM: Ha minden veszve látszik ezekkel – (nem együtt, csak valamelyikkel!) – megmenthető bármilyen parfüm, illatosító, deo, testvíz bármi. :)

Amikor megszaglászod az illatokat sose hagyd hogy az első benyomás legyőzze a többit, éppen azért sikeredett ilyen hosszúra a cikk első része, hogy értsd az illat nem nyilvánul meg azonnal, több óra, vagy akár fél nap is kell neki hogy kinyíljon, fújd a csuklódra mindkettőt (külön!) és óránként ellenőrizd tetszik-e.. Meg fogsz lepődni annyira különbözik az első benyomás a későbbiektől.

Illatcsaládok osztályozása:

·       Virágos (levendula, azálea, rózsa, jázmin, tubarózsa, ibolya, orgona, neroli, magnólia, nárcisz).
      Változatok: virágos, csokros, virágos zöld, virágos-fás, virágos-gyümölcsös, zöld virágos. Jelentése: romantikus, finom, gyengéd, nőies.

·        Ámbrás vagy keleties (pézsmamályva vagy ambretta, fenyőtömjén, benzoin, eperubalzsam, mirha, szantál, opoponax- édes mirha)
      Változatok: ámbrás-virágos , édes ámbrás, ámbrás-citrus, ámbrás-fás. Jelentése: egzotikus, érzéki, meleg, mély, kéjes.

·        Fás (szantál, cédrus, vetiver).
       Változatok: fás-tűlevelű, fás-aromás, fás-bőrös, fás- fűszeres, fás tengeri, fás-gyümölcsös. Jelentése: élénk, ösztönző, vonzó.

·        Citrus (citrom, mandarin, bergamott, petitgrain (keserűnarancs), édes narancs). Változatok: citrus- virágos, citrus-fűszeres, citrus-fás, citrus-aromás. Jelentése: üde, könnyed, élénk, fiatalos, frissítő.

·        Ciprus (bergamott, pacsuli, labdanum, zuzmó). Változatok: ciprus-virágos, ciprus-gyümölcsös, ciprus- aldehides, ciprus-zöld, ciprus-bőr. Jelentése: kifinomult, kiemelkedő, vibráló, hosszan tartó.

·        Fougere (páfrány) (nárdus, zuzmó, kumarin, vetiver). Változatok: fougere-ámbrás,fouge re- fűszeres,fougere-aromás,fougere-gyümölcsös.

Más családok: Gourmand, Vizes, Dohányos (tonka) vagy bőrös, Aldehides, Zöld, Ózondús…

Illatcsaládok részletesen, az alábbi oldalon:

http://www.parfum.hu/illatcsaladok.php

Várlak a következő cikkemmel és köszönöm hogy elolvastad, írj nyugodtan ha van mit! :)

2014.01.24.

Pintér Zsófia 

Kiegészítés: Néhány szó arról mit találsz ha bemész egy parfümériába

A parfümök alapanyagai

A fő alkotóanyagok; az illóolajok és esszenciák természetes alapanyagok, de a flakonok tartalmának nagy része mesterséges, kémiai termék, ám azokat is természetes anyagokból izolálják jórészt.

Különböző technikák léteznek.

A vízgőz használata, vagyis a hidrodesztilláció az egyik. A virágokat, leveleket, magokat, gyümölcsöket, növényszárakat vagy gyökereket kifőzik, vagy megpörkölik és vízgőzzel áteresztik. A növényekből kifő a folyadéktartalom, s az illóolaj, mely jóval könnyebb a víznél, felemelkedik a folyadék (víz) felszínére. Különválasztásuk így igen egyszerű.

A kivonás egy olyan procedúra, melyet a legtörékenyebb anyagoknál alkalmaznak. Beáztatnak egy növényt, vagy annak a virágát egy oldószerbe, hexánba. Az illatos növények illóolajai és viaszai ennek hatására kioldódnak. Az oldat kiválasztódik a párolgás hatására, s péppé, masszává válik, melyet szakmai nyelven szilárdnak (concrete) neveznek, s azt rögtön alkohol segítségével intakt viasszá alakítják vissza. Végül a desztilláció különválasztja az illatanyagot az alkoholtól; az alkoholos oldatot felmelegítik egészen az alkohol párolgási hőmérsékletéig. A kialakult folyadék sűrű és viszkóz: ez az illóolaj. Mindennek persze nagy anyagfelhasználása van, pl. a rózsa esetében: 2-5 tonna rózsasziromból 1 kg rózsaolaj lesz.

Illatosítás (enfleurage=zsír-illatosítás), vagy abszorpció (elnyelés, felszívás). Az egyik legősibb technika, bár már nem használják, mert túlságosan költséges. Ma az extrakcióval, kivonással helyettesítik. A virágokat kiterítik egy zsírral borított káderre, mely így magába szívja a folyékony virágillatot. A zsírt ezután alkohollal keverik össze, minekutána kioldódik az illatanyag.

Végül a kisajtolás technikáját kell még megemlítenünk, melyet bizonyos gyümölcsöknél, mint a citrom vagy a bergamotta használnak.

Növényi eredetű alapanyagok

Virágok - kamilla, rekettye, szalmavirág, jázmin, levendula, mimóza, nárcisz, narancsvirág, rózsa, tubarózsa, ylang-ylang.

Levelek, növényszárak - fekete üröm, bazsalikom, citromfű, tárkonyüröm, eukaliptusz, muskátli, babér, menta, mirtusz, pacsuli, rozmaring, zsálya, ibolya.

Déligyümölcsök héja - bergamotta, keserűnarancs, citrom, mandarin, narancs, grapefruit.

Fák, kérgek, ágak - rózsafa, nyírfa, fahéj, cédrusfa.

Gumifélék és gyanták - sziámi benzoé gyanta, bodorrózsa, tömjén, galbánumgyanta, mirha, Herkules-gyökér.

Mohák - különféle zuzmók, tölgyfazuzmó.

Gyökerek és rizómák - gyömbér, írisz, vetivergyökér.

Magok - ánizs, paradicsommag, szegfűszeg, koriander, kömény, Tonkabab, boróka, vanília-hüvely, szerecsendió, paprika, bors.

Állati eredetű alapanyagok

Ezek közül csupán négyfélét alkalmaznak.

A szürke ámbra - az ámbráscet gyomrából kiszedett kavics alakú képződményből készítik, abból is néhány kg alapanyagból egy-két dkg anyag használható fel.

A pézsma - Ázsia hegyvidékein (Tibet, Himalája) található.

A cibetmacska - Etiópia vadmacskája.

A kasztoreum - a hódok egyik fajtája.

Kikészítésük módját nem kívánatos részletezni, ezen állati anyagokat azonban már nem, vagy igen ritkán alkalmazzák.

Egy parfüm kiválasztása

Egy parfüm kiválasztása személyes és szubjektív cselekedet. A parfümök osztályozása, szag-családokba osztása az egyetlen használható módszer a választáshoz.

A parfümök osztályozása

A parfümlisták (női és férfi) manapság a piacon egyre gyarapodnak. Osztályozni kell őket, mert a professzionális és egyszerű vásárlók sem tudnak eligazodni közöttük. Ennek érdekében jött létre a Société Franç aise des Parfumeurs (Francia Parfüm Társaság). Első kiadványuk 1984-ben jelent meg, bár csak a női parfümökre koncentrálódott, 1990-ben integrálták hozzá a férfi parfümöket, melyeknek akkor már számos fajtája létezett. Jean Kerléo, Jean Patou parfümkészítőjének igazgatása alatt a specialisták kidolgozták a hét olfaktív (szag-) családot.

1. A hesperidák (hesperidés): hespéridé (Eau fraiche, C. Dior), hespéridé floral chypré (Ô de Lancome, Lancome; Eau sauvage, C. Dior), hespéridé épicé (Cacharel pour homme, Cacharel), hespéridé boisé (Armani, Giorgio Armani), hespéridé aromatique (Eau de Courréges, Courréges).

2. A virágok (floraux): soliflore (Diorissimo, C. Dior), soliflore lavande (Pour un homme, Caron), bouquet floral (Joy, Jean Patou; L'Air du Temps, Nina Ricci; Anais Anais, Cacharel; Trésor, Lancome), fleuri vert (Fidji, Guy Laroche; N° 19, Chanel), fleuri aldéhydé (N° 5, Chanel; Loulou, Cacharel), fleuri boisé (Fahrenheit, C. Dior), fleuri boisé fruité (Eternity, Calvin Klein; Kenzo, Kenzo), fleuri marin (Escape, Calvin Klein).

3. A páfrányok (fougeres): fougere (YSL, Yves Saint-Laurent; Jicky, Guerlain), fougére ambrée douce, fougére fleurie ambrée (Brut for men, Fabergé), fougére épicée (Monsieur Rochas, Rochas), fougére aromatique (Azzaro pour homme, Loris Azzaro; Drakkar noir, Guy Laroche), fougére fruitée (Escape for men, Calvin Klein).

4. A ciprusok (chypré): chypré (Pour monsieur, Chanel), chypré fleuri (Ungaro pour homme, Ungaro), chypré fleuri aldéhydé (Caléche, Hermés; Knowing, Estée Lauder), chypré fruité (Femme, Rochas), chypré vert (Givenchy III, Givenchy; Miss Dior, C. Dior), chypré aromatique (Kouros, Yves Saint-Laurent), chypré cuir (Montana, Montana; La nuit, Paco Rabanne).

5. A fák (boisé): boisé (Vétiver, Carven), boisé conifére hespéridé, boisé aromatique (Xeryus, Givenchy), boisé épicé (Vétiver, Guerlain; Égoiste, Chanel), boisé épicé cuir (Acteur, L. Azzaro), boisé ambré (Patou pour homme, Jean Patou), boisé marin (Kenzo pour homme, Kenzo), boisé fruité (Féminité du bois, Shiseido).

6. Az ámbrák (ambré): ambré fleuri boisé (Samsara, Guerlain; Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Gaultier), ambré fleuri épicé (L'heure bleue, Guerlain; Poison, C. Dior), ambré doux (Shalimar, Guerlain), ambré hespéridé (Habit rouge, Guerlain), semi-ambré fleuri (Opium, Yves Saint-Laurent; Coco, Chanel; Sublime, Jean Patou), ambré boisé.

7. A bőrök (cuirs): cuir (Bel ami, Hermés), cuir fleuri, cuir tabac.
 

A PARFÜMÖK EGYETEMES NYELVE

A franciák megideologizálják a parfümök használatát, a világ gúnyával szemben - köztudott, hogy ők mosakodnak a legkevesebbet -, mindemellett történelmi hagyományaik is vannak erre a Napkirály óta.

Úgy gondolják, nagy hibát követ el az, aki nem tudja megkülönböztetni egy virág illatát a borétól, egy rózsaparfümöt valami mástól, mi több, valami harmadik félét is közéjük kever.

A modern analízisek a gáz-fázisú chromatográfia segítségével a spektométerek igénybevételével, gyakorlatilag egy szaglószerv által az illatokat molekuláira bontja, kb. 100.000 illatot különböztetve meg. De még a bioszintetikus sémák által is egyszerűen kimutatható egy illat akár virág (jázmin, rózsa...), akár gyümölcs (szőlő, s annak bármelyik fajtája).

Még meglepőbb az a megfigyelés, hogy a legparányibb illómolekulák (amelyeket akár a rovarok világában létrejövő pheromonok között fedezhet fel az ember s melyek között egyesek örömüket lelik) különböző magvak illóolajaiban vannak jelen természetes formában, de megtalálhatók a komlóban is. Vagy például a fakérgeken parazitáskodó hímbogarak, az Ips typhographus-ok ugyanezt a molekulát termelik. A lódarazsak (Vespa crabro) szintén pheromonokat bocsátanak ki vészjelzés gyanánt. És ez még mindig csak egy molekula. Például az öt szénatomos alkohol:

Néha egyazon molekula különböző értéket hordoz egyetlen közegen belül.

Egy-egy illatot egy-egy ember különböző okok miatt kedvel, visel a bőrén. Nem meglepő a parfümboltok bőséges kínálata, hiszen az illatok kavalkádjából az ember egyéni döntése alapján, személyes befolyásoltsága révén, s majd mindig megelégedve kerül ki. Az illatok diadalmenete nagyon régen elkezdődött, s tömérdek változata révén talán soha nem is ér véget. 

Forrás:

http://www.parfumexpress.hu/hu/history.php