…avagy amikor minden igyekezetünk ellenére sem lesz az a
parfümből amit kigondoltunk…
Ebben a cikkben módszertani bemutatót olvashattok a készítést illetően lépésről-lépésre, valamint
kiváló ismertetője annak milyen nehézségekbe ütközünk akkor ha a parfüm
semmiképpen nem akar megfelelni előzetes elvárásainknak, de végül mégis lesz belőle
valami ami jó.
 |
| Első sorban a kiválasztott összetevők, a második sorban pedig a még lehetséges illatok. |
Bevezető:
A parfümalkotásnak nagyon meg van kötve a keze, hisz újdonsággal
előállni ma már csak meghökkentéssel vagy erős túlzással lehet. A szintetikus
parfümgyártás több mint 60 éve alatt végigpróbálták először a korábban még
természetes alapanyagból megalkotott parfümök minden típusát, majd jöttek az
olyan alapanyagok amik a természetes kínálatban nem léteztek és épültek rá
irányzatok, amit a jelenlegi aktuális divat is erőteljesen képvisel. Mert a
parfümalkotásnak is vannak különböző irányzatai, egyrészt a fent említett
aktuális divatirányzat, ez nyilván mindig van - jelenleg a könnyű aldehides
valamint vizes vonalat népszerűsíti. Valamint van a régimódi parfümgyártásnak
több irányzata is, mely ma már két ágra szakadt, egyik ága a szintetikus ipar
adta lehetőségeken haladt tovább, azok a nagy parfümgyárak, amik átmentették
magukat az új érába, mint a Chanel, vagy az időszak végéről a Hermés és a
Gucci, a másik ága a természetes alapanyagokból dolgozó parfümházak irányzata,
melyeket ma nagy általánosságban niche parfümházaknak nevezünk. Arra milyen
lehetőségük van felültromfolni a szintetikus ágazatot illatrögzítők terén most
nem térek ki, mert ez egy nagyobb téma, fog születni erről is külön bejegyzés - remélem
nemsokára, most csak annyit hogy nem véletlenül olyan drágák a niche parfümök, lényegesen
több mennyiséggel kell számoljanak akár növényi akár állati alapokból akarják
megoldani a rögzítést.
 |
|
Chanel No.5
|
A parfümök illat alapján számtalan csoportba besorolhatók,
de léteznek közöttük olyan alaptípusok melyek igazán kiállták az idők próbáját,
egy ilyen alapreceptet szeretnék bemutatni, majd elkészíteni egy lehetséges
változatát.
1921 Coco Chanel No.5 a parfümtörténelem mérföldköve, a
parfüm már egyértelműen az egzotikus virágok gyantás, fás alapon, citrusos
fejjegyekkel típussal dolgozik. Meg ne ijedjünk a mára már avítt, túlságosan
erős és karcos hatástól, 2001-ben éppen ugyanez a formáció jelenik meg csak
sokkal lágyabban, a mai korra igazítva a Coco Chanel Mademoiselle-ben is.
Igen érdekes recept hiszen mert már a kezdetekkor jelen
volt, és itt nem a szintetikus gyártás elterjedésére gondolok hanem még arra az
időszakra amikor az illatipar már a XIX. század végén megcélozta a
középosztálybeli hölgyeket. Divatba jöttek a virágos illatok (ugyanis a XVIII.
századig az erős, testszagot elnyomni akaró állati eredetű illatok voltak
divatban – pézsma, cibet, ámbra…) és a keleties keverékek, megkezdődik a
szintetikus alapanyagok előállítása. Ezzel indult a mindenki számára elérhetővé
váló, olcsóbb parfümök gyártása. Azt, azért meg kell említetünk, hogy máig
maradtak olyan parfümgyárak, ahol mellőzik a szintetikus alapanyagokat és csak
természetes anyagokból dolgoznak, itt általában egyedi parfümöket készítenek,
és a fent már említett niche parfümházak közé tartoznak.
Míg a Chanel No.5 még előszeretettel használta az állati
alapanyagokat – cibet, borostyán, a Mademoiselle-ben ezek már nincsenek,
helyette megjelenik benne a mirha és a vanília, valamint a szívjegy is a
lágyabb virágok vonalába húz.
 |
|
Chanel Coco
Mademoiselle
|
Tehát; Citrus fejjegy, egzotikus virágok
szívjegy, gyantás, fás alapokon.
Erre épülnek a következő parfümök is:
Hermés
Caleche, Elizabeth Taylor White Diamonds, Givenchy Ysatis, Boucheron
Boucheron, Dior J'adore, Armani Acqua di Gioia Eau Fraiche, Joop! Le Bain, Kenzo L'Eau par Kenzo Indigo,
Acqua di Parma Colonia Assoluta, Laura Biagiotti Roma, Guerlain
L'Heure Blue, Versace Versus, Carolina
Herrera 212 Summer
Valamint a következők is ebből merítettek:
Roja
Parfums Risque, az Amouage Ubar és a Montale Orange Flowers
megbolondítva,
Profumi
Del Forte Versilia Vintage Ambra Mediterranea, Parfums De Marly Darcy Royal Essence úgyszintén.
Most rátérek a parfüm azon parfüm elkészítésére, amit a fent
leírt alaptípusba sorolható, egy olyan receptet vettem amit a:
parfüm Iskola-
illóolajból
link ha fentről nem nyílik meg:
Ez vettem alapul:
Egzotikus virág - fejjegyből: 10 grapefruit, 10 citrom,
narancs 8. Közel megjegyzés: 2 gerezd, 8 ilang 5 jázmin hígítani 9 rész alkohol
vagy olaj, alaphang: 5 pacsuli, benzoin 2.
(Azt látom hogy lenne még egy összetevő „2 gerezd” ami nem
tudom micsoda, segítség lenne ha ezt valaki megmondaná, de most e nélkül
dolgoztam ki a receptet, később ha tudom mi az beépíthetjük.)
A recepttel így nem sok mindent lehet kezdeni, az elkészítésnek csak némi
átalakítással állnék neki, most kidolgozok egy variációt hogy lássátok hogyan
működik egy ilyen folyamat. Azért ezt a típust választottam, mert az
összetevőkből létrehozható harmónia, csak a mennyiségeken kell változtatni, de
azért teszek néhány javaslatok is arra miképpen lehet - a gyakorlottabbak
számára kifejezetten ajánlom - bővíteni az esetleges összetevők körét.
Először is megdupláztam minden mennyiséget, mert a teljes mennyiség 16,37 ml-re
jött volna ki, ez kevés ahhoz hogy egy parfümben igazán érezzük a szinergiákat,
illetve ahhoz kevés hogy ezek létrejöjjenek a maguk teljességében. A következő
lépésben már csak az illatanyagokat vettem duplájára, mert 10% illatanyag kevés
egy tartós parfümhöz még akkor is ha erőteljes illatokat használunk.
Az utolsó lépésben bővítettem a felhasznált
alapanyagok körét, mert egyrészt nem volt benne megfelelő mennyiségű
illatrögzítő, másrészt átvezető illatok kellenek az illatjegyek közé.
Az illatrögzítőkről egy korábbi bejegyzésben részletesen
írtam:
Az átvezető illatok lesz új
azoknak akik követik tevékenységemet, mert erről még nem készült bejegyzés.
Lent részletesen kifejtem, mert példával a legkönnyebb bemutatni, ide elég
annyi hogy ezekre szükségünk van, különösen ha erős és jelentősen különböző
olfaktív hatással rendelkező anyagokat használunk, mert kell valami ami
emészthetővé teszi őket együtt, ami összekapcsolja az illatjegyeket, valahogy
szerves egésszé varázsolja őket a különálló egységekből. Az átvezető illatok
sosem erősek, és mindig keveset használunk belőlük, olfaktív szerepük nem
kiemelkedő, az összhatásban mégis annál komolyabb szerepet kapnak. Legfontosabb
jellemzőjük hogy valami van bennük mindkét jegyből amit összekapcsolnak. Éppen
azért nem említtettem eddig mert ez már egy magasabb szint a házi parfümalkotás
területén, hiszen ismerni kell hozzá többféle illatanyagot is a hasonlóak
kiválasztásához.
Kezdem a legelejéről:
A parfüm neve Egzotikus virág; ha a fejjegy és az alapjegy
is kesernyés, fás-fűszeres vonalat hoz kétlem hogy egzotikus virágillat lesz végül
belőle.
A citrusok a legillékonyabb összetevők közé tartoznak, ezért
valóban kicsit több kell belőle mint bármi másból, de ezt soknak találom,
maradhat de az alapjegy arányát mindenképpen emelni kell.
Alapjegyként a
pacsuli mennyisége sok lenne, mehet ennyi, de akkor a benzoin legyen
többszöröse mert az csak közepes erősségű illatot ad. A pacsuli elég erős illat inkább férfias
hatást kelt, ettől függetlenül fel lehet használni női parfümbe, de kompenzálni
kell egy édeskés, lágyító illattal, a szantálfát és a vaníliát választottam,
ezek a virágokhoz és a citrusos fejjegyhez is passzolnak. (A vaníliából lehet
akár virágillatot is használni, ekkor az alapjegyben is tágítunk egy kicsit, én
most a vaníliavirágra dolgoztam ki a receptet, mert a vanília kivonatból csak
bourbon típusom van – ez nagyon erős lenne, valamint általam készített kivonat
van itthon, amit nagyon szeretek mert különösen lágy illat, de ilyet vásárolni
nem lehet, így maradok az általánosan elérhető változatnál.)
Az alapjegy bővítésére
azért is szükség van mert a rögzítők arányát emelni kell: aranyszabály hogy
1,58% kevés lesz, tehát 7 cseppel nem igen jutunk messzire különösen ha erős
virágokat és egy csomó citrust is rögzítenünk kell. Így 3,53%-ra vettem az
arányát ez talán már elég lesz.
Indoklás és megjegyzés:
Értem hogy a parfüm
kitalálója a férfias vonalú alapjeggyel a szívjegyeket akarja kompenzálni, de
ez így nem működik, ha igazán parfümöt
akarunk készíteni az adott jegyen belül szükséges kompenzálni. Bár manapság
szokás a korábbi parfümalkotási szabályokat felrúgni, és már közel 10 éve
előszeretettel gyártanak formabontó így meghökkentő illatkreációkat, de azért
az alapjegyet így eltolni férfias irányba egy furcsa androgün parfümöt
feltételez, ha mást nem is az alapjegyet hagyjuk meg a klasszikus
parfümkészítés menetében, mert itt a szívjegy elpárolgása után csak a kesernyés,
fűszeres férfias illat marad, tehát néhány óra múlva a parfüm már igazán
zavaros hatást kelt. Ennek a parfümnek az elpárolgása: a fejjegy citrusos ami gyorsan
elillan, utána jön a bódító virágos tömény nőiesség, majd egy kesernyés férfi
parfümre jellemző illatkreáció lesz belőle, ezzel oda a harmónia, nincs eleje
közepe és vége a kipárolgásnak.
Ha a célunk a
szívjegy kompenzálása akkor a többi fás-balzsamos, de nőies jegy is bőven
megfelel alapjegyként, tehát mint írtam vagy a benzoin legyen sokkal több,
vagy tegyünk bele ámbrát, szantálfát, amyrist, ha édesebb alapjegyet szeretnénk
akkor akár vaníliát is. Ezen jegyekkel a
bővítés arra is jó lehet, hogy az édes szívjegyet átvezesse az alapjegybe, mert
ami igazán hiányzik a parfümből az az illatjegyek közötti harmónia.
A szívjegybe csak egy
pindurkát nyúlnék bele, mert a citrusok ellentételezéseként jó lehet, de
azt tudnotok kell hogy az ilang és a jázmin is elég intenzív, tolakodó
összetevő, viszont így együtt tényleg egzotikus virágillat lesz belőle, és
mindig a szívjegy adja meg egy parfüm besorolását, de a mennyiséget a többihez
képest ne emeljük.
A bővítés célja; egyrészt van mód a túl édes és nőies szívjegyet a saját jegyén belül kompenzálni. Valamilyen friss, füves, fűszeres, vagy
savanykás illattal, de való igaz hogy mind az ilag mind a jázmin abszolút
győztesen fog kikerülni minden keverékből, tehát a véghatásban alig fog
érződni, viszont egy kicsit talán megregulázná töménységüket. Ebben az esetben
csak arra kell vigyázni, hogy lehetőség szerint szívillatot válasszunk (ami nem
könnyű mert pl. a legtöbb savanykás illat fejjegy) amit úgy lehet megkerülni ha
nagyobb mennyiséget használunk és az ilang és a jázmin bekeverése után tesszük
bele a keverékbe. Szívillatból talán a ciprus jó lenne, vagy a balzsamos irány:
muskotályzsálya, édeskömény, balzsamosszuhar,
balzsamfenyő (bár ez alapillat), esetleg a rozmaring, boróka,
nemesbabér, de amit igazán javasolnék az a trópusi bazsalikom (ocimum
basilicum) bár ennek besorolásáról megoszlanak a vélemények – van aki
fejillatnak tartja, mások viszont szívillatként keverik a parfümökbe, mint
például a CREED, a Profumi Del Forte
és az AMOUAGE
niche parfümházak. A trópusi bazsalikom kissé kámforos és füves illat,
cseppnyi balzsamos felütéssel a végén, így arra
is kiváló lenne hogy átvezesse a szívjegyet az alapjegybe, talán ez lenne
az az összetevő ami megteremteni az igazi harmóniát amit eddig hiányoltam a
parfümből, és adna hozzá egy pikantériát, különlegességet kiemelve a puszta
virágillatokból a meghatározhatatlanba. Mert végül is minden parfümkészítésnek
az a célja hogy a kész kompozíció a végén egy meghatározhatatlan csodává
váljon.
A trópusi bazsalikom alternatívája lehet: muskotályzsálya
vagy geránium. (További ötletek a bővítésre: rózsát –csínján-, gyöngyvirágot,
gardéniát, ibolyát esetleg szuhart ajánlok.)
 |
| Az illatpróba a 4 kiválasztott lehetséges összetevővel. |
A fő problémámat a 9
rész alkohol adja mert ez 10%-os illatanyag koncentrátumot feltételez, ami
ezekkel az összetevőkkel legfeljebb az Eau de toilette típusnak felel meg, a
koncentrációt emeljük minimum 15%-ra, amúgy én általában minimum 20%-os
illatanyag tartalommal dolgozom (összetevőktől függően néha sokkal többel is
akár), ez ígéri ugyanis azt hogy a parfüm néhány óráig, kb. fél napig még biztosan
érezhető lesz.
Most pedig az
elkészítés folyamatáról:
Készítéskor mindig az alapjeggyel kezdünk, bár egy parfüm
leírását a fejjegytől indítják, de ez ne tévesszen meg, a parfümpiramis a kibontakozó
illathatást tükrözi, nem az elkészítés sorrendjét. Az illatok által keltett
hatás az illatok elpárolgásának ütemét jelenti, ez alapján készül az
illatpiramisa és ez alapján mutatják be a kész parfümöt, de a készítés a
piramis szerint alulról fölfelé történik.
Két módszert lehet választani: vagy minden jegyet külön
készítünk el, úgy hogy harmadoljuk az alkohol mennyiségét. Vagy az alapjegytől
kezdve egymás után beletesszük az alkoholba az összetevőket. Bevallom van némi
különbség a végső illathatás között, de ez általában annyira kicsi hogy csak az
igazán profi orr tudja érzékelni. (Van olyan helyzet amikor külön kell
elkészíteni a jegyeket, de erre most nem térek ki.) Tehát kezdőként én egybe
tenném mindet, de ezt Ti döntitek el. Ami elengedhetetlen az a folytonos
elegyítés, tehát minden összetevő után keverni kell, nem agresszívan le és fel
hanem finoman körkörösen.
Egy parfüm
összeállításánál először a logikát használjuk fel, jelen esetben a parfüm alap
összetevői ennek megfelelnek, mert azt már tudjuk hogy egy általánosan használt
illatpiramis elvet követ:
Citrus-citrus fejjegy
– ezzel nem lehet megbukni.
Virág-virág szívjegy –
szintén bukásmentes.
Fás-balzsamos alapjegy
– ez is problémamentes.
(Update 5. részlet a fentiekhez:
gondoltam én, de erre mondják: "ember tervez, Isten végez", jelen esetben Isten keze a természet, a természetes anyagok pedig saját kedvük szerint működnek, belőlük ugyanazt mint szintetikus társaikból képtelenség kihozni.)
 |
| Illat próba - a négy lehetséges összetevőből már csak kettő maradt. |
Tehát láthatjuk hogy ezzel a parfüm alaptípussal, azaz
piramissal „nem lesz baj”. Számba vesszük a bővítés lehetséges illat típusait
szépen sorban jegyenként haladva, megállapítjuk a rögzítő és az átvezető
illatanyagok lehetséges fajtáját és mennyiségét. Már jöhet is a következő
lépés: hogyan legyen belőle igazi parfüm? Itt jön a fantázia, ami nélkül nem
tudunk parfümöt alkotni, kell egy slusszpoén, egy végső csattanó, valami ami hozzáadja
az a pluszt amitől a parfüm varázslattá képes válni… Profán módon kifejezve: kiválasztjuk
a megfelelő illatokat. :)
Ennek működését nem könnyű leírni, javaslok inkább egy konkrét módszert amit én szoktam alkalmazni:
- Először az összes illatot végigszaglászom ami
felhasználásra kerül majd kiválasztok mellé néhány olyat ami beleillhet a
kompozícióba. (Itt veszem sorra a válaszható rögzítő és átvezető
illatanyagokat).
- Jön egy pihenés fázis – mást csinálok egy jó
félóráig, tehát függetlenítem magam az eddigi illatorgiától.
- Ezután a felhasználandó és a lehetséges
illatokat is magam elé teszem – jobbra a felhasználandók papírra (legjobb az
itatóspapír) vagy fülpiszkálóra cseppentve, balra a lehetségesek szintén
ugyanúgy feliratozott mintákba rendezve. A felhasználandókat akár
cseppenthetjük egymás után is egy papírra, de szerintem az jobb megoldás ha
mindet külön papírra cseppentve elhelyezzük egy kistányérra körkörösen, így már
csak a tányért kell emelgetni - hogy beleillik-e a kész kompozícióba. Azért
jobb a felhasználandók külön cseppentős megoldása mert könnyebb lesz vele
dolgozni a végső fázisban.
- Most jön a több körös ellenőrzési fázis: először
a felhasználandóakat szaglászom végig majd jön egy a lehetségesek közül.
Érdemes behunyt szemmel hogy ne a beidegződéseink vezessenek A behunyt szem azért is megfelelőbb mert így a
többi érzékszervet kizárva kizárólag a szaglásra hagyatkozhatunk.
- Minden lehetséges illatot végigszaglászok
közvetlenül a felhasználandók után, így annyi kör lesz ahány lehetségest
kiválasztottam. Ha kiválasztottuk a lehetséges illatból a megfelelőt/megfelelőket
akkor azt is a tányérra tesszük.
- A kiválasztás végén ha a felhasználandókat külön
mintákba rendeztük rögtön jöhetnek is az arányok, amit erősíteni szeretnék
abból adagolunk még egy-egy cseppet. Ezért jobb a külön mintába rendezés mint
az egy papírra cseppentéses megoldás.
- Végezetül illatmintáinkat jegyenként külön
érdemes kis leártható üvegekbe tenni, mert miután elkészült papíron a képletünk,
még mielőtt nekifogunk a munkának érdemes utoljára ellenőrizni az arányokat, ha
hagyunk neki egy kis időt az illat már össze is érik egy kissé.
Ezután indulhat az alapanyagok képletbe rendezése.
A képletben való számítás sokat segít egy parfüm
megalkotásakor, mert látjuk a három jegy arányát egymáshoz viszonyítva és
együttesen is. Arra vonatkozóan hogy ezeknek az arányoknak egymáshoz képest
milyeneknek kell lenniük nincsenek általános szabályok, mert minden a
felhasznált illatanyagoktól függ, pl. a magnólia illata erős, az ylangé és a
jázminé úgyszintén ezekből elég harmadannyi mint a természetes illatosítókból,
legyen az virág vagy bármi más. Emellett általában az alapjegy illatait érdemes
a legmagasabbra venni, mert ezek lesznek a többi illatjegy rögzítői is, a
fejjegy viszont nem mindig kell sok legyen mert ezek illannak el leghamarabb és
ha túl erősek eluralkodhatnak a parfümön, az pedig nem szerencsés ha a fejjegy
elnyomja a szívjegyet. Tulajdonképpen egy szabály van: minden illatjegy meg
kell maradjon a saját keretein belül.
A képlet nagy segítség azért is mert grammban kiszámoljuk az
összetevők arányát, ugyanis egy-egy alapanyag sűrűsége változhat a gyártók
szerint, de még a gyártók is módosítják néha (na persze az illat erőssége is
változó gyártók szerint, de erre most nem térek ki).
Ha a parfüm érzékszervi
tapasztalatok és képlete szerint is összeállt a fejünkben akkor indulhat a
gyakorlati elkészítése. Erről részletesen itt írtam:
 |
| A kapott folyadék még nagyon zavaros, jó néhány nap kell a kitisztuláshoz. |
Az összeállítás után:
Hát gubanc van soron…
… azt hittem hogy ez a parfüm ha nem is az én világom
azért tetszeni fog, de nem, borzasztóan nem, egyrészt nagyon jázmin illat,
töményen, semmi más nem érvényesül benne, és elkészítettem ugyan a trópusi
bazsalikomos változatot is de az sem lett jó, egyszerűen bazsalikomos jázmin
lett, szimpla és uncsi, ezen kívül meg a nagy semmi… lehet nem jó bele a jázmin
abszolút talán valamilyen könnyített, hígított változat kellene…. Ja és a
tartóssága nulla, fél óra után már alig érezni, tehát a mennyiségekkel is gond
lesz…
Bevallom először dolgozom idegen kész recepttel eddig
csak saját ötleteket használtam fel, ezért is néztem utána alaposan a
történetének és hogy mely parfümök használják fel ezt a piramist, örültem hogy
az illatanyagok egy alap piramist tartalmaznak, de minden hiába, ezzel még
dolgozom kell.
Elkészítem más jázminnal is, csak Helen van itthon, na
meglátjuk milyen lesz…
Update 1.
Hát a Helen Jázmin illatával ez a mennyiség nulla
parfümöt ad, csak a pacsulit érezni egy ki ylang felhanggal, a tartósság pedig
már a mínusz kategóriába csúszott. Nincs más lehetőség át kell dolgozom a
teljes receptet.
Update 2.
Az első változatba már nem volt kedvem belenyúlni, ha túl
erős egy illat a kompozícióban csak nagyon nagy munkával lehetne javítani, meg
kellene emelni minden mennyiséget, ami túl nagy rizikó, így pazarlás hisz semmi
garancia nincs arra hogy lesz belőle valami a végén.
A Helen jázminos verzióval viszont talán érdemes
vesződni… de minden mennyiséget át kell tervezni.
Mivel ezzel a jázminnal pont az ellenkezője lett, tehát semmi
sem érvényesül belőle elkezdtem emelni; 81 cseppig kellett elmennem ekkor
kezdett határozottá válni, most jön a többi, szépen apránként... a harmóniához
megemeltem a benzoint, a pacsulit, az ylangot, és a citrusokat is.
Hurrá! Úgy
tűnik van remény, bár továbbra sem az én világom, de nem rossz, nagyon
emlékeztet valamire a gyerekkoromból, még nem tudom mi az de talán később
eszembe jut… és már parfümnek nevezhető…
Összerakom a jegyeket, még mielőtt újra belenyúlnék…
mintát veszek és megyek aludni mert éjfél van.
Update 3.
Sikerült! :) Totál más a képlet, sosem lesz a kedvenc illatom, de
ezt nem is vártam (sem a rózsát sem a jázmint nem kedvelem és nagyon nehezen
dolgozom velük), tegnap este fürdés után cseppentettem a csuklómra három
cseppet, most reggel karakteres és egész kellemes illat várt, már eszembe
jutott mire emlékeztet: a nagyapámra… nem tudom miért, talán a borotvahabja
illatára? Mi volt a neve: barbarossa, barossa? …zöld tubus, fekete vagy fehér
felirattal, homályos az emlék… nem igazán értem, mert abban jázmin illat
nyilván nem volt… pedig ha értem ha nem a lecsengésben akkor is van valami
uniszex jelleg, de azt hiszem ettől lett jó… :)
Update 4.
Délután négy óra van. Az illat tartós, hisz még mindig
érzem, pedig jöttem mentem, a kertben is voltam és ott most csupa virágillat
minden, ennek ellenére a parfümöt egész nap jól éreztem még az illat kavalkád
közepén is… nem zavaros, határozott vonalat mutat, kellemes és kitartóan hozta
az olfaktív jegyeket, csak mostanában kezdett változni, ez már a lassú
elvonulás jele.
Vélemény: minden illatjegy kiteljesedett, a friss
citrusok átnyúlnak a szívjegybe határozottan kellemes, nem uncsi, sőt van valami
izgalmas benne, hogy férfi vagy női illat lehet inkább azt nem tudom
megmondani, csak az a biztos hogy az egzotikus virágtól igen messze áll, és a
34,64%-os illattartalommal tartóssága kiváló eredményt ért el.
Update 5.
„Barbon” édesanyám szerint így hívták a tubusos borotválkozó
habot amire gondoltam és amit nagyapám is használt. Két nap telt el amióta
összeraktam az illatjegyeket, ekkorra úgy szoktam mondani beáll a parfüm
végleges illata, a borotvahab illata még benne van de csak az után érzetet
hozza, továbbra sem tudom az egzotikus virágos családba besorolni, a citrusok
eléggé meghatározóak, és sem a fás sem a virágos felé nem dől a mérleg, valahol
pont középen áll. Még idő kell nekem a besoroláshoz, talán az érési idő végéig
meg sem tudom majd adni.
 |
| ...hát itt a sok munka eredménye, remélem azért lesz akinek tetszeni fog. | |
Végszó és búcsúzás:
Mostanáig azon
töpiztem érdemes-e közzé tennem a receptet, de mivel annyit dolgoztam vele
megteszem… és talán lesz olyan akinek tetszik, vagy olyan aki szereti a
múltidéző illatokat. A parfümnek még négy hét kell hogy összeálljon, de nagy
meglepetéssel már nem számolok vele kapcsolatban. A mai illatminta vétel
alapján ez egy uniszex parfüm, és kísérletképpen mindenkinek ajánlom az
összeállítást hisz ha más nem is egy nagypapa, vagy idős rokon néni vagy bácsi
örülni fog neki. De még az is lehet hogy valaki megtalálja benne álmai illatát.
Mindenesetre kérlek értesítsetek ha elkészítettétek olyan sokat gyötrődtem
rajta hogy már tényleg érdekel a parfüm további sorsa.
Szép illatos napot mindenkinek!
2016.04.10.
Pintér Zsófia
